Cómo hacer una piscina – Guía completa 2026

Cómo construir una piscina de obra: guía paso a paso

Construir una piscina de obra es uno de los proyectos de reforma exterior más valorados, y también uno de los más complejos si no se conocen bien los pasos. No es solo excavar y llenar de agua: requiere un orden de trabajo preciso, materiales adecuados y la coordinación de varios profesionales. Esta guía te explica el proceso completo, desde los trámites previos hasta el revestimiento final con gresite.

Según datos de la Asociación Española de Profesionales de la Piscina (ASEPPI), más de la mitad de las piscinas domésticas en España se construyen enterradas, utilizando el hormigón armado proyectado como sistema estructural, con unas medidas aproximadas de 8×4 metros, una altura media de 1,60 metros y un espacio próximo a 1,5 m² para el equipo de tratamiento del agua. Este es el tipo de piscina al que hace referencia esta guía.

Recuerda que el proceso que se describe aquí es el más habitual en España, pero pueden existir variaciones según el terreno, las dimensiones o las preferencias del constructor. En cualquier caso, contar con profesionales especializados en cada fase es imprescindible para garantizar un resultado duradero y sin problemas futuros.

Pasos para construir una piscina

A continuación te explicamos el proceso completo en 14 pasos, siguiendo el orden de trabajo habitual en la construcción de una piscina de obra de hormigón. Antes de empezar, hay un paso previo imprescindible que no debe saltarse bajo ningún concepto.

Paso previo: Licencias de obra y trámites municipales

Antes de mover ni una sola palada de tierra, hay que acudir al ayuntamiento para informarse de los requisitos urbanísticos aplicables y obtener la licencia de obras correspondiente. Como norma general, las piscinas de más de 20-21 m² o con más de un metro de profundidad requieren licencia de obra mayor, que exige proyecto técnico visado por un arquitecto o ingeniero.

Construir sin licencia puede acarrear multas, la obligación de legalizar la obra a posteriori y, en el peor caso, una orden de demolición. También conviene saber que el mejor momento del año para construir una piscina es el invierno o comienzos de primavera, cuando la demanda de empresas constructoras es menor, los plazos se acortan y es posible conseguir mejores precios.

Consulta del PGOU del municipio
Obtención de la licencia de obras
Proyecto técnico si es necesario

Paso 1: Diseña tu piscina

Antes de empezar la obra hay que tener claras todas las decisiones de diseño, porque cambiarlas a mitad del proceso puede ser costoso o directamente imposible. Hay que definir la forma (rectangular, riñón, con curvas), el tamaño, la profundidad, el sistema de filtración, la iluminación y el material de construcción. Para piscinas de obra, el hormigón es la elección más habitual por su resistencia, durabilidad y capacidad de adaptarse a cualquier forma.

Dentro de las piscinas de hormigón existen dos sistemas principales que conviene conocer:

Hormigón en bloque: se construyen las paredes con bloques de hormigón o ladrillo, y se vierte hormigón entre las capas de armado. Es una técnica más tradicional y accesible para pequeñas obras.
Hormigón proyectado o gunitado: se proyecta hormigón a alta presión sobre la ferralla previamente instalada. El resultado es un vaso monolítico sin juntas, más resistente y estanco, que se ha convertido en el sistema de referencia en España.

Forma: rectangular, riñón, cuadrada, redonda. Las formas curvas son un 5% más costosas que la rectangular equivalente.
Tamaño: para una familia de 4-6 personas, el rango habitual es entre 4×8 y 5×10 metros en lámina de agua.
Profundidad: entre 1,20 y 1,70 m para uso recreativo. La tendencia actual es que se pueda hacer pie en toda la superficie.
Sistema de filtración: skimmer convencional o desbordamiento. Define esto desde el principio porque afecta al diseño del vaso.
Electricidad: focos subacuáticos y cuadro eléctrico deben planificarse antes de la obra.
Revestimiento interior: pintura, liner o gresite. Conviene decidirlo en esta fase porque condiciona la impermeabilización.

Paso 2: Elige el lugar correcto

La ubicación es una de las decisiones más importantes del proyecto. La piscina debe colocarse en el punto del jardín que reciba más horas de sol directo, idealmente orientada al sur o al sureste. Hay que evitar las zonas próximas a árboles con raíces agresivas (sauces, higueras, pinos), que pueden dañar la estructura a medio plazo.

Además, es importante dejar una distancia mínima entre la piscina y la vivienda para evitar que los bañistas entren mojados al interior. Entre la piscina y la casa conviene prever una zona de paso o playa que actúe como zona de transición.

También hay que reservar espacio para la sala de máquinas o el contenedor de la depuradora, que suele necesitar aproximadamente 1,5 m² de superficie accesible, preferiblemente a no más de 10 metros del vaso para que las tuberías trabajen eficientemente.

Terreno plano o con desnivel manejable.
Suficiente espacio para el vaso y la zona perimetral.
Alejada de árboles con raíces agresivas.

Buena orientación solar (sur o sureste).
Con distancia suficiente respecto a la vivienda.
Con espacio para la sala de máquinas a menos de 10 m.

Paso 3: Replanteo y excavación del terreno

Una vez definidas la forma y la ubicación, se replica el perímetro de la piscina sobre el terreno. Lo habitual es marcar las esquinas con estacas de madera, trazar el contorno con una cuerda fina y marcar la línea con yeso para que sea bien visible durante la excavación. A continuación, con una retroexcavadora, se extrae toda la tierra de la zona.

Al excavar hay que tener en cuenta que el suelo y las paredes de la piscina ocuparán espacio: se recomienda excavar unos 25-30 cm más de la profundidad deseada para que el grosor del solado y el revestimiento no resten profundidad útil al vaso. Antes de comenzar, es imprescindible localizar las conducciones enterradas de agua, saneamiento y electricidad que puedan pasar por esa zona.

Marcado del perímetro con estacas y yeso
Excavación con retroexcavadora
Verificación previa de conducciones enterradas

Paso 4: Relleno, aplanado y compactación

Una vez excavado, hay que nivelar el fondo para que quede perfectamente uniforme. Si el suelo natural no es firme, es necesario hacer un relleno y compactación con zahorra u árido de granulometría entre 12 y 40 mm para evitar movimientos posteriores que puedan provocar fisuras en la estructura.

Tras la compactación, se puede extender una capa de hormigón de limpieza de unos 5 cm sobre la que se trabajará con más comodidad y precisión en los pasos siguientes.

Nivelado y aplanado del fondo
Relleno con áridos y compactación
Capa de hormigón de limpieza (5 cm)

Paso 5: Coloca la ferralla: mallazo y armado

Este paso es estructuralmente crítico: la ferralla es el esqueleto de acero que dará resistencia al vaso y evitará que el hormigón se agriete bajo la presión del agua. Se recomienda usar mallazo de varilla corrugada de 8 mm de diámetro con cuadrícula de no más de 20×20 cm. En piscinas gunitadas de mayor tamaño, puede ser necesario usar varillas de 10 o 12 mm y doble parrilla para garantizar la resistencia estructural adecuada.

El mallazo horizontal del suelo se extiende por todo el fondo. Las varillas verticales para las paredes se anclan al mallazo del suelo mediante alambre, formando un conjunto rígido y continuo. Los ángulos y refuerzos de las esquinas son especialmente importantes, ya que son las zonas de mayor concentración de tensiones.

Las varillas verticales de las paredes deben estar perfectamente aplomadas y alineadas con la forma del vaso. En el gunitado, estos ángulos se refuerzan en la media caña (la curva entre el suelo y las paredes) con varillas adicionales, ya que es la zona donde el hormigón proyectado debe quedar especialmente compacto.

Extendido del mallazo de suelo (mínimo 8 mm, máx. 20×20 cm)
Colocación de ángulos y varillas verticales para las paredes
Refuerzo en esquinas y zona de media caña

Paso 6: Instalación de tuberías y accesorios

Este paso puede realizarse antes o después del vertido del hormigón del suelo, según el sistema constructivo elegido. Lo importante es que todas las conducciones y accesorios que quedarán embutidos en el hormigón estén colocados antes de verterlo, porque modificarlos a posteriori es una obra mayor.

Deben instalarse en esta fase: las tuberías de impulsión y aspiración del agua (en PVC de presión), el skimmer, las boquillas de retorno, el sumidero de fondo, los pasa muros para los focos y cualquier otro accesorio que vaya integrado en el vaso. Todo con un fontanero especializado en piscinas.

Instalación de tuberías de PVC de presión
Colocación de skimmer, boquillas y sumidero
Pasa muros para focos y otros accesorios

Paso 7: Vierte el hormigón para el suelo

Con la ferralla y las tuberías en posición, se vierte el hormigón para el solado del vaso. Se recomienda usar hormigón H-250 como mínimo, con aditivo impermeabilizante (tipo Sika 1 o similar) para garantizar que no se produzcan filtraciones a través del hormigón una vez esté en servicio. El hormigón preparado en planta es preferible al mezclado en obra, ya que garantiza una dosificación y consistencia uniformes.

Durante el vertido se va aplanando y extendiendo con llanas y regles, usando hilos o sogas como referencia de nivel para conseguir el grosor correcto. El encofrado perimetral de madera evita que el hormigón salga del área delimitada.

IMPORTANTE El hormigón debe ser como mínimo H-200, siendo recomendable H-250. Añade siempre un hidrófugo impermeabilizante a la mezcla.

Vertido del hormigón con aditivo impermeabilizante
Alisado y nivelado con llanas y regles

Paso 8: Instala el sistema eléctrico

Si la piscina va a llevar iluminación subacuática, el cableado debe instalarse antes de construir las paredes, ya que los tubos protectores deben quedar embutidos en el hormigón. Los focos para piscina trabajan a 12 V a través de un transformador de seguridad, nunca directamente a 220 V. El cuadro eléctrico debe incluir diferencial y protecciones adecuadas a la potencia instalada. Es imprescindible contar con un electricista con experiencia en instalaciones de piscinas.

Instalación del cableado y tubos protectores
Preparación para focos subacuáticos (IP68)
Cuadro eléctrico con transformador de 12 V

Paso 9: Construye las paredes

Las paredes pueden ejecutarse de dos formas principales. La primera, con bloques de hormigón o ladrillo cerámico, consiste en ir levantando hiladas apoyadas en las varillas verticales del paso 5, rellenando los huecos con hormigón o mortero a medida que se sube. Es una técnica más manual y accesible.

La segunda, el gunitado o hormigón proyectado, es la más utilizada actualmente en piscinas de obra de calidad. Una vez colocada la ferralla, se proyecta hormigón a alta presión (7 bares) sobre toda la estructura, formando un vaso monolítico sin juntas entre el suelo y las paredes. La dosificación habitual es de 400 kg de cemento por m³ de arena, garantizando una resistencia de unos 225 kg/cm². El resultado es una estructura completamente estanca y sin fisuras, mucho más difícil de conseguir con el hormigón vertido en encofrado.

Existen dos variantes de gunitado: por vía seca (la más tradicional, en la que la mezcla viaja en seco y se mezcla con el agua en la boquilla) y por vía húmeda (el hormigón se mezcla previamente y se bombea preparado). Ambas requieren maquinaria especializada y personal con experiencia.

Independientemente del sistema, es fundamental que los bordes de la pared estén perfectamente alineados, ya que cualquier irregularidad en esta fase se arrastrará a todos los pasos siguientes.

Construcción de paredes con bloques o gunitado
Refuerzo en esquinas y alineación de bordes
Ejecución de la media caña suelo-pared

Paso 10: Impermeabilización del vaso

Incluso con el aditivo impermeabilizante del hormigón, es necesario aplicar una capa adicional de mortero impermeabilizante flexible sobre toda la superficie interior del vaso antes de revestirlo. Esta capa garantiza que no haya filtraciones a través del hormigón y, además, prepara la superficie para la correcta adhesión del material de revestimiento (en el caso del gresite, es imprescindible que el soporte esté perfectamente impermeabilizado antes de colocar el cemento cola).

La capa no necesita ser muy gruesa: lo importante es seguir las instrucciones de dosificación del fabricante y aplicarla de forma uniforme en todo el vaso, prestando especial atención a la media caña y las esquinas.

Enfoscado con mortero impermeabilizante flexible
Especial atención en media caña, esquinas y juntas

Paso 11: Rellena y termina el espacio alrededor de la piscina

Una vez construido el vaso, hay que rellenar los huecos exteriores generados por la excavación. Si el proyecto incluye una zona de playa o terraza perimetral, este es el momento de prepararla: se coloca la armadura, se vierte el hormigón, se aplana y se deja curar antes de colocar el pavimento exterior.

IMPORTANTE Si hay mucho volumen que rellenar, usa hormigón para garantizar la resistencia y evitar asentamientos futuros.

Relleno de los huecos exteriores
Preparación de la zona de playa o terraza si se incluye

Paso 12: Instalación del sistema técnico

El equipo de filtración debe ubicarse en un espacio protegido, accesible y con ventilación suficiente, a no más de 10 metros del vaso para que el sistema trabaje con eficiencia. El sistema de depuración estándar incluye una bomba, un filtro de arena silícea (el árido filtrante por excelencia), un cuadro eléctrico con reloj programador y, cada vez más habitualmente, un clorador salino que sustituye al cloro convencional y reduce notablemente el gasto en productos químicos. El tamaño de la bomba debe dimensionarse para mover el volumen total del vaso en no más de 6 horas.

Instalación de bomba y filtro de arena
Conexión de tuberías al equipo de depuración
Cuadro eléctrico con programador
Clorador salino (opcional pero muy recomendable)

Paso 13: Reviste la piscina con gresite

Esta es la fase que determinará el aspecto visual definitivo de la piscina y también su durabilidad. El gresite es el revestimiento más utilizado en piscinas de obra en España, y por razones técnicas bien concretas: su composición vítrea le confiere porosidad prácticamente nula, lo que lo hace muy resistente al agua, al cloro y a los cambios bruscos de temperatura. Además, su pequeño formato (piezas de entre 25×25 y 50×50 mm) le permite adaptarse sin cortes complejos a cualquier geometría del vaso: curvas, escaleras, media caña y esquinas.

El proceso de colocación del gresite parte de un soporte previamente impermeabilizado (paso 10). Se aplica el cemento cola especial para piscinas con llana dentada, se coloca la malla de gresite presionando firmemente para garantizar contacto completo, y se deja fraguar el tiempo indicado por el fabricante antes de proceder al rejuntado. El rejuntado debe hacerse con mortero de juntas específico para piscinas (clasificación CG2 WA), resistente al agua y a los productos químicos habituales del mantenimiento.

Para las escaleras y zonas de paso perimetral, es muy recomendable usar gresite antideslizante, que incorpora una microtextura en superficie que mejora el agarre en mojado sin alterar el aspecto visual respecto al resto del revestimiento.

Colocación de gresite con cemento cola especial para piscinas
Gresite antideslizante en escaleras y zona de paso
Rejuntado con mortero CG2 WA

Paso 14: Coloca la coronación de la piscina

La coronación o borde perimetral de la piscina cumple una función tanto estética como funcional: remata la parte superior del vaso, protege el revestimiento interior y regula la altura del agua respecto al nivel del suelo. Debe ser siempre de material antideslizante (obligatorio en piscinas de uso colectivo según el CTE, y muy recomendable en privadas), sin cantos vivos y con un extremo ligeramente más elevado que evite que el agua de lluvia o de la zona exterior entre al vaso.

Los materiales más habituales son piedra natural o reconstruida, porcelánico, piezas prefabricadas de hormigón y gresite antideslizante clase 3. Las piezas tienen generalmente 50 cm de profundidad y deben asentarse sobre una superficie perfectamente preparada y enlechada con mortero.

La coronación puede quedar a ras del suelo de la terraza o ligeramente elevada, según el diseño elegido.

Elección y colocación de la pieza de coronación antideslizante
Rejuntado y sellado de la unión entre coronación y vaso

Consejos finales para construir una piscina

Planifica en invierno. Construir entre octubre y febrero puede suponer un ahorro de entre el 10 y el 15% en el coste total, y los plazos de ejecución suelen ser más cortos porque la demanda es menor.

Pide al menos tres presupuestos. La diferencia entre empresas para el mismo proyecto puede llegar al 30-50%. Asegúrate de que todos los presupuestos incluyan las mismas partidas para poder comparar con rigor.

No escatimes en el mallazo ni en el hormigón. Son las dos partidas donde menos se debe recortar, porque un error en esta fase puede traducirse en fisuras o filtraciones en pocos años.

Decide el gresite antes de impermeabilizar. El tipo de revestimiento elegido condiciona la impermeabilización y el cemento cola que se deben usar. Cambiar el material de revestimiento después de la impermeabilización puede obligar a rehacer esa capa.

Inscribe la piscina en el catastro. Una vez terminada la obra, la piscina debe declararse en el catastro inmobiliario para regularizar su situación legal.

Si quieres construir una piscina ovalada, una solución práctica es excavar el terreno de forma rectangular, construir el vaso y darle luego la forma curva con el encofrado antes del gunitado. Esto facilita notablemente la fase de excavación.

Recuerda que en la gran mayoría de municipios es obligatorio obtener los permisos legales antes de iniciar la obra. Construir sin licencia puede acarrear sanciones importantes, incluida la obligación de demoler la instalación.

En la excavación de piscinas ovaladas, otra opción es excavar en forma rectangular y luego ejecutar el encofrado con la forma curvada deseada antes del vertido de hormigón. Esto simplifica el trabajo de la maquinaria sin comprometer el resultado final.

Para el sistema de filtración, el filtro de arena silícea sigue siendo el más utilizado en piscinas domésticas: el agua pasa a presión a través de la arena, que retiene las partículas en suspensión. Es económico, efectivo y fácil de regenerar mediante retrolavado.

La profundidad estándar para una piscina de uso familiar es de entre 1,20 y 1,70 metros. La tendencia actual es optar por fondos planos o con muy poca pendiente, de forma que se pueda hacer pie en toda la superficie.

Para las tuberías, usa siempre PVC de presión con pegamento de calidad. Las uniones mal selladas son una de las causas más frecuentes de pérdidas de agua en piscinas de obra que llevan pocos años en funcionamiento.